Кладбища Каира или «город мертвых», интереснейшее место старого города. Там сохранилось огромное количество памятников мамлюкского периода истории Египта. И не смотря на это, «Город мертвых» редко посещают туристы. Существуют множество страхов и фобий «белых людей», связанных с эти местом, тут и вездесущие попрошайки, и бомжи, живущие в могилах, и вообще страх перед любым некрополем.
Кладбища Каира, действительно, заселены людьми, а это плохо укладывается в голове туриста из цивилизованного мира. Я решил развеять для себя эти мифы и убил на «город мертвых» целый день, оказалось, что за это время можно только бегло осмотреть основные достопримечательности, многое так и осталось за «бортом»…
![]()
Кладбища Каира огибают старый исламский город с восточной стороны, прерываясь холмом Цитадели, которая делит «Город мертвых» на Северную и Южный части. Они так и называются Северное кладбище и соответственно Южное. Попасть туда можно на такси, я же пришел на Северное кладбище пешком от Площади Хусейна, расстояние там где-то полкилометра.
Раньше мамлюкские мавзолеи стояли свободно за крепостной стеной, сейчас они зажаты со всех сторон жилыми массивами и оказались почти в центре города. На старых фото и картинах 19 века это хорошо видно.
![]()
![]()
![]()
![]()
Активно заселять кладбища стали в 60 годах прошлого века, сюда селили беженцев из района Суэцкого канала. По началу, здесь начались проблемы с инфраструктурой – людей было очень много, но судя по всему, правительство с этим справилось. Сейчас, по моему субъективному мнению, кладбища заселены в лучшем случае на половину, улицы днем абсолютно безлюдны, если взрослые еще могут уезжать на заработки, то дети должны бегать в огромных количествах – ничего этого не заметно.
![]()
Вообще очень тихий спокойный район, похожий на наши дачные участки, есть магазины, ходят автобусы, заборы и дома для Египта очень добротны – видно много подновлений, есть регулярная панельная застройка, на Южном кладбище дела обстоят несколько хуже, но все же мне кажется, что лучше жить здесь, чем в типовых многоэтажках на окраине, которые еще немного и обваляться на головы жителей. Безусловно, представление, что людей якобы засунули на кладбища жить в склепах неверно изначально. Здесь были пустыри, которые впоследствии были освоены местным населением. Думается, что сначала сюда пришли люди в году этак 1967, построили дома, а затем заполнили собой кладбища – смертность в Египте очень большая, иначе я не могу объяснить такую плотность захоронений, ведь на старых фото мавзолеи стоят абсолютно свободно.
![]()
![]()
![]()
![]()
Начать осмотр «города» можно откуда угодно, но для начала стоит осмотреть местность с какой-нибудь возвышенности и проложить примерный маршрут – ориентироваться «на земле» очень тяжело, даже имея карту. Основная масса памятников Северного кладбища растянута с севера на юг по линии, проходящей примерно через центр. Мавзолеи Южного кладбища сгруппированы большей частью на севере, возле Цитадели
Наиболее значимые памятники Северного кладбиша – мечеть, ханака и мавзолей султана Инала, мечеть и мавзолей Фараджа Баркука, комплекс Барсбея и комплекс султана Каитбея, ну и многочисленные мавзолеи, разбросанные по всей площади «мертвого города».
Комплекс Султана Инала, построенный 1451-1456 году находится на самом севере кладбища.Он состоит из руин мечети, медресе, суфийской ханаки, по сути, это целый исламский монастырь.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Султан Ал-Инал, будучи чистокровным черкесским мамлюком, до конца своих дней, так и не освоил арабский язык, не умел ни читать, ни писать. Он пользовался только своим кавказским наречием, зато настроил множество религиозных сооружений, таким образом проявляя свое рвение в исламе.
![]()
![]()
К нему примыкает погребальный комплекс эмира Куркумыса ( 1506год), возглавлявшего мамлюкское воинство при султане Каитбее
![]()
![]()
![]()
Вместе два комплекса представляют собой огромную археологическую зону.
![]()
![]()
Комплекс эмира Куркумыса и султана Инала (картина Девида Робертса – начало 19 века)
![]()
При осмотре мне помогал, а скорее всего мешал, молодой человек в рубашке и брюках, по-армейски энергичный и четкий. Он открывал двери во внутренние помещения, регламентируя мое пребывание на объекте, типа сюда нельзя – а туда можно, и постоянно лез в объектив, сделать снимок без него было очень затруднительно. Таких молодых людей в одинаковых рубашках в «городе мертвых» очень много. Конечно, мне импонирует, что правительство Египта беспокоится о моей безопасности, но без них было бы намного удобнее, если уж без провожатых вообще нельзя обойтись, то мне лично больше нравятся служители культа, они более расслабленные и медитативные, и меньше интересуются ходом событий.
Большая мечеть и мавзолей Фараджа ибн Баркука (1400-1411 год) построена сыном основателя корпорации «башенных» бурджи мамлюков для своего отца.
![]()
![]()
Известен он еще тем, что смог достаточно легко отделаться от войск великого Тамерлана, отдав ему Аллепо и Дамаск. Мамлюки применили тактику выжженной земли, и до Каира «Железный Хромец» не дошел.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Комплекс султана Барсбея (1433 год) состоит из нескольких мавзолеев и мечети. «Башенный» мамлюк Ал-Ашраф Барсбей известен, как покоритель Кипра, при нем Египет имел очень значительный средиземноморский военный флот.
![]()
![]()
![]()
Комплекс султана Каитбея (1472-1474 год) состоит из огромного количества сооружений: мавзолеев, больниц и мечетей.
![]()
![]()
Правда, в главную мечеть меня не пустили по причине намаза, пришлось ограничиться фотографированием наружной двери, она того стоила.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Мавзолеи «речных» бахри мамлюков – более ранняя эпоха. Мавзолей Ум Анук принцессы Тугхай (1348 год) – любимой жены султана Ан-Насира Мухаммада, прославившегося обширным строительством в Каире – возведением мечети в Цитадели и строительством Большого Акведука.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Мавзолей Ас-Сааб Банат (15 век) мамлюки Бурджи
![]()
![]()
Мавзолей Ал-Рифай (16 век), мамлюки Бурджи
![]()
![]()
Юнус Аль-Давадар (1382 год) – один из самых ранних «черкесских» мавзолеев, Аль-Давадар был управляющим у султана Баркука, он погиб в сражении в Сирии и не был захоронен в своем мавзолее.
![]()
![]()
Начиная от Цитадели и южнее возраст памятников увеличивается, что лишний раз доказывает, что исторический центр города смещен к югу в сторону Фустата и Античного Вавилона, где сейчас находится коптский квартал. На южном кладбище преобладают мавзолеи «речных» бахри мамлюков и даже встречаются постройки времен фатимидов.
Южное кладбище (Девид Робертс – картина начала 19 века)
![]()
Южное кладбище конец 19 начало 20 века.
![]()
Небольшой мавзолей Раджаб Ал-Ширази (1379 год), зажатый между домами, находится у подножия Цитадели. Возможно это последний представитель «речных» мамлюков.
![]()
Южное кладбище
![]()
![]()
Мавзолей, минарет и ханака комплекса Ал-Султания (1350-1360 год), мамлюки «бахри» – на Южном кладбище выполнен в персидском стиле и возможно принадлежит матери султана Хасана, построившего самую большую мечеть в городе.
![]()
![]()
![]()
![]()
Минарет и мавзолей Саяр Ал-Дин Кавсуна (1335-1336 год), «бахри» мамлюк.
![]()
![]()
![]()
![]()
Мавзолей Эмир Судун(1505 год), «башенный» мамлюк бурджи. Эмир Меджлис Судун был тысячником при султане Аль-Гури и погиб в Сирии 1516 году вместе со своим господином в сражении с турками османами.
![]()
![]()
P.S. Безусловно, я хотел создать положительный образ кладбищ и Каира в целом хотя, конечно, надо признаться, у меня осталась масса фото, которые я не стал выкладывать, дабы не нарушать «гармонию». Про горы мусора, стаи бродячих собак, вездесущую грязь и пыль и так все знают.
Хочу только сделать акцент на постоянное присутствие каирской пыли, сия субстанция очень сильно затрудняет фотографирование, на кладбищах ее много больше, чем в городских кварталах, и она намного мельче песка в пустыне. К концу дня у меня там заглохла камера, я решил, что ей пришел «каюк», даже подумалось о всевозможных суевериях, связанных с «городом мертвых» – ведь здесь покоятся миллионы мертвецов, а я уж очень активно лазил по их могилам…Но минут через 30 она протряслась и ожила, Аллах милостив… Короче, берегите технику, ну и себя тоже…
Каир – сказочный город «тысячи и одной ночи», в который мне всегда хочется вернуться…
![]()
![]()
![]()
источник
Кладбища Каира, действительно, заселены людьми, а это плохо укладывается в голове туриста из цивилизованного мира. Я решил развеять для себя эти мифы и убил на «город мертвых» целый день, оказалось, что за это время можно только бегло осмотреть основные достопримечательности, многое так и осталось за «бортом»…
Кладбища Каира огибают старый исламский город с восточной стороны, прерываясь холмом Цитадели, которая делит «Город мертвых» на Северную и Южный части. Они так и называются Северное кладбище и соответственно Южное. Попасть туда можно на такси, я же пришел на Северное кладбище пешком от Площади Хусейна, расстояние там где-то полкилометра.
Раньше мамлюкские мавзолеи стояли свободно за крепостной стеной, сейчас они зажаты со всех сторон жилыми массивами и оказались почти в центре города. На старых фото и картинах 19 века это хорошо видно.
Активно заселять кладбища стали в 60 годах прошлого века, сюда селили беженцев из района Суэцкого канала. По началу, здесь начались проблемы с инфраструктурой – людей было очень много, но судя по всему, правительство с этим справилось. Сейчас, по моему субъективному мнению, кладбища заселены в лучшем случае на половину, улицы днем абсолютно безлюдны, если взрослые еще могут уезжать на заработки, то дети должны бегать в огромных количествах – ничего этого не заметно.
Вообще очень тихий спокойный район, похожий на наши дачные участки, есть магазины, ходят автобусы, заборы и дома для Египта очень добротны – видно много подновлений, есть регулярная панельная застройка, на Южном кладбище дела обстоят несколько хуже, но все же мне кажется, что лучше жить здесь, чем в типовых многоэтажках на окраине, которые еще немного и обваляться на головы жителей. Безусловно, представление, что людей якобы засунули на кладбища жить в склепах неверно изначально. Здесь были пустыри, которые впоследствии были освоены местным населением. Думается, что сначала сюда пришли люди в году этак 1967, построили дома, а затем заполнили собой кладбища – смертность в Египте очень большая, иначе я не могу объяснить такую плотность захоронений, ведь на старых фото мавзолеи стоят абсолютно свободно.
Начать осмотр «города» можно откуда угодно, но для начала стоит осмотреть местность с какой-нибудь возвышенности и проложить примерный маршрут – ориентироваться «на земле» очень тяжело, даже имея карту. Основная масса памятников Северного кладбища растянута с севера на юг по линии, проходящей примерно через центр. Мавзолеи Южного кладбища сгруппированы большей частью на севере, возле Цитадели
Наиболее значимые памятники Северного кладбиша – мечеть, ханака и мавзолей султана Инала, мечеть и мавзолей Фараджа Баркука, комплекс Барсбея и комплекс султана Каитбея, ну и многочисленные мавзолеи, разбросанные по всей площади «мертвого города».
Комплекс Султана Инала, построенный 1451-1456 году находится на самом севере кладбища.Он состоит из руин мечети, медресе, суфийской ханаки, по сути, это целый исламский монастырь.
Султан Ал-Инал, будучи чистокровным черкесским мамлюком, до конца своих дней, так и не освоил арабский язык, не умел ни читать, ни писать. Он пользовался только своим кавказским наречием, зато настроил множество религиозных сооружений, таким образом проявляя свое рвение в исламе.
К нему примыкает погребальный комплекс эмира Куркумыса ( 1506год), возглавлявшего мамлюкское воинство при султане Каитбее
Вместе два комплекса представляют собой огромную археологическую зону.
Комплекс эмира Куркумыса и султана Инала (картина Девида Робертса – начало 19 века)
При осмотре мне помогал, а скорее всего мешал, молодой человек в рубашке и брюках, по-армейски энергичный и четкий. Он открывал двери во внутренние помещения, регламентируя мое пребывание на объекте, типа сюда нельзя – а туда можно, и постоянно лез в объектив, сделать снимок без него было очень затруднительно. Таких молодых людей в одинаковых рубашках в «городе мертвых» очень много. Конечно, мне импонирует, что правительство Египта беспокоится о моей безопасности, но без них было бы намного удобнее, если уж без провожатых вообще нельзя обойтись, то мне лично больше нравятся служители культа, они более расслабленные и медитативные, и меньше интересуются ходом событий.
Большая мечеть и мавзолей Фараджа ибн Баркука (1400-1411 год) построена сыном основателя корпорации «башенных» бурджи мамлюков для своего отца.
Известен он еще тем, что смог достаточно легко отделаться от войск великого Тамерлана, отдав ему Аллепо и Дамаск. Мамлюки применили тактику выжженной земли, и до Каира «Железный Хромец» не дошел.
Комплекс султана Барсбея (1433 год) состоит из нескольких мавзолеев и мечети. «Башенный» мамлюк Ал-Ашраф Барсбей известен, как покоритель Кипра, при нем Египет имел очень значительный средиземноморский военный флот.
Комплекс султана Каитбея (1472-1474 год) состоит из огромного количества сооружений: мавзолеев, больниц и мечетей.
Правда, в главную мечеть меня не пустили по причине намаза, пришлось ограничиться фотографированием наружной двери, она того стоила.
Мавзолеи «речных» бахри мамлюков – более ранняя эпоха. Мавзолей Ум Анук принцессы Тугхай (1348 год) – любимой жены султана Ан-Насира Мухаммада, прославившегося обширным строительством в Каире – возведением мечети в Цитадели и строительством Большого Акведука.
Мавзолей Ас-Сааб Банат (15 век) мамлюки Бурджи
Мавзолей Ал-Рифай (16 век), мамлюки Бурджи
Юнус Аль-Давадар (1382 год) – один из самых ранних «черкесских» мавзолеев, Аль-Давадар был управляющим у султана Баркука, он погиб в сражении в Сирии и не был захоронен в своем мавзолее.
Начиная от Цитадели и южнее возраст памятников увеличивается, что лишний раз доказывает, что исторический центр города смещен к югу в сторону Фустата и Античного Вавилона, где сейчас находится коптский квартал. На южном кладбище преобладают мавзолеи «речных» бахри мамлюков и даже встречаются постройки времен фатимидов.
Южное кладбище (Девид Робертс – картина начала 19 века)
Южное кладбище конец 19 начало 20 века.
Небольшой мавзолей Раджаб Ал-Ширази (1379 год), зажатый между домами, находится у подножия Цитадели. Возможно это последний представитель «речных» мамлюков.
Южное кладбище
Мавзолей, минарет и ханака комплекса Ал-Султания (1350-1360 год), мамлюки «бахри» – на Южном кладбище выполнен в персидском стиле и возможно принадлежит матери султана Хасана, построившего самую большую мечеть в городе.
Минарет и мавзолей Саяр Ал-Дин Кавсуна (1335-1336 год), «бахри» мамлюк.
Мавзолей Эмир Судун(1505 год), «башенный» мамлюк бурджи. Эмир Меджлис Судун был тысячником при султане Аль-Гури и погиб в Сирии 1516 году вместе со своим господином в сражении с турками османами.
P.S. Безусловно, я хотел создать положительный образ кладбищ и Каира в целом хотя, конечно, надо признаться, у меня осталась масса фото, которые я не стал выкладывать, дабы не нарушать «гармонию». Про горы мусора, стаи бродячих собак, вездесущую грязь и пыль и так все знают.
Хочу только сделать акцент на постоянное присутствие каирской пыли, сия субстанция очень сильно затрудняет фотографирование, на кладбищах ее много больше, чем в городских кварталах, и она намного мельче песка в пустыне. К концу дня у меня там заглохла камера, я решил, что ей пришел «каюк», даже подумалось о всевозможных суевериях, связанных с «городом мертвых» – ведь здесь покоятся миллионы мертвецов, а я уж очень активно лазил по их могилам…Но минут через 30 она протряслась и ожила, Аллах милостив… Короче, берегите технику, ну и себя тоже…
Каир – сказочный город «тысячи и одной ночи», в который мне всегда хочется вернуться…
источник